Создайте аккаунт
Забыли пароль?

Египет
29.06.2015  Дмитрий и Оксана

...Звенит заведенный будильник на телефоне, пора в дорогу. Скоро с вещами, испивши кофе и позавтракав, выезжаем к так называемому месту сбора.

Это обычная улица в городе, причем перекрытая шлагбаумом на ночь, стоят будки с солдатами, они же ходят и пьют-едят на ходу. Кто в полной форме, кто в цвета хаки служебных брюках и джемпере с погонами на плечах. Автомат это само собой, плюс еще и пистолет да несколько обойм в карманах. Суетятся торгаши с большими термосами с кофе и чаем, какой-то снедью.

Подъезжают микроавтобусы и автобусики поболее, трещат дизелем большие высокопалубные лайнеры-автобусы. В них народ. Транспорт встает, люди выходят. Немцы, китайцы, японцы, американцы и англичане, из ближних собратьев только поляки.

Наших братьев-славян не видать. Не особо хотят ехать сюда туристы нашенские. Как сказал мне Мохаммед, данные экскурсии непопулярны и сугубо индивидуальны, так как принцип трех Д : Далеко, Долго, Дорого.
В принципе, зачем терять два или более дня, тем, кто приехал просто понырять, позагорать и просто отдохнуть.

Вроде всё верно, но зачем те же заграничные отдыхайки теряют эти дни, без моря, в дороге, в песке и с вооруженным конвоем? Тяга к знанию, скорее всего, ведь почти что заря цивилизации открывает себя путешественнику, да и лучше один раз увидеть, как говорится.
Наш брат едет скопом на автобусе в Луксор и Каир в подавляющем большинстве. Как я упоминал в прошлых очерках, если помимо Гизы и Каирского музея включить Саккару с пирамидой Джосера, Мемфис, знаменитую Алебастровую мечеть, Цитадель Каира, то многие просто откажутся ехать на более, чем день.

И уж не знаю, кому безопаснее и интереснее ехать: индивидуально с водителем, сопровождающим и далее военным полицейским на новой комфортной машине четко по плану, чем на автобусе с лысой резиной, уставшим джигитом за рулем, заезжая во все прикормленные лавки и повинуясь общей программе. Не пожалейте, возьмите лучше самолет вместо автобуса, если есть таковая возможность.

Ладушки, рассуждать и спорить по этому поводу можно долго, я просто на правах автора выразил свое субъективное мнение.

Таким образом, в течение минут 30-40 формируется колонна разнотипных транспортных пассажирских средств, в которые рассаживаются вооруженные люди. Наша машина единственная легковая, нас ставят вперед колонны, сажают дядьку с большими золотыми звездами на погонах, у него с собой немецкий пистолет-пулемет " Хенкель и Кох", похоже еще магазин с собой и обычный пистолет.

Так обязательно - в каждую единицу транспорта, везущего иностранцев из Асуана в сторону границы с Суданом, в Абу-Симбел, садится вооруженный военный полицейский. С одной стороны, это для безопасности, с другой, как мне пояснил мой новый товарищ, это хороший способ законного получения денег военной полицией, обязывающей использовать турагентства подобные услуги.

И непонятно, что ж рискованнее, иметь в авто охраняющего своего белолицего пассажира вояку с пушкой, который сам по себе сильный раздражитель и мишень всех радикальных группировок, или быть самим по себе, без вояки, просто с белой личиной.

Наша авто признается самой скоростной, нам, имея внутри золотозвездного товарища, который уселся спереди и сразу уснул, положив автомат под ноги, можно мчаться, отрываясь от хвоста из автобусов и минибасов.





Итак, впереди перегон по пустыне, опять темнота и гонка среди теней, восход дневного светила, освещавшего этот мир, тысячи лет назад в виде Ра, что своими переходящими из розовых в золотые лучами выхватывает из теней цвета песков и загоняя тени под камни. Скоро начнет жарить, мы проедем порядка 5 часов, по сторонам дороги необыкновенно желтая пустыня будто с раскиданными специально ярко-черными минералами. Эти россыпи вырастают в груды и горы, как будто черные пропалины на желто-охряном мехе леопарда.

При выезде из Асуана, мы также ушли через плотину на западный берег Реки, налево и поехали на юг. Отсчитывать буду от кольца – развязки на Асуан, на трассу и на Высотную плотину с учётом указанных в ч.1 координат и километража от Хургады..

Развязка---Координаты (24-01-44, 32-51-31), 495 км

Через 165 км по дороге Вест Дезерт Роуд на юг я заметил дорожный щит-указатель, предлагавший уйти налево

Сворот---Координаты (23-03-06, 31-48-34), 660 км





и увидеть Храмы Себуа, Эль Дерр, Амада, гробницу Пеннут. Известны ли вам эти названия? Мне - были нет. При том, что я никогда стараюсь не спать в дороге, хоть как-то мониторя всё вокруг и внутри авто, в темноте я засек этот приближающийся и мелькнувший щит в свете фар и отметил temple и tomb с незнакомыми названиями, а это значит, что есть что-то новое для нас и не всегда популяризированное и доступное в источниках.

Сразу скажу, что по пути через некоторое время, через 20км, опять была такая же своротка на направление этих памятников.

Сворот---Координаты (22-55-48, 31-42-42), 680 км

Ехать туда было бы потерей драгоценного времени и решено было не вносить экспромтные предложения в мою программу, хотя я бы с огромным удовольствием посмотрел бы на скальные храмы Нубии.
Кое-как потом нарыл информацию.

- Вади эль Себуа или Эс Себуа - Храм Львов расположен в 120км к югу от Асуанской плотины, на западном берегу озера Насера, т е в 140 км от города Асуан.

Храм Эс Себуа---Координаты (22-47-35, 32-32-44),

Храм находится на месте древней постройки эпохи Среднего царства, которая просто исчезла, а данная храмина заложена при XVIII династии, т к фараон Аменхотеп III построил невдалеке скальное святилище. Себуа посвящен богам Амону и Ра-Хорахте, что также дает основания полагать, что храм был основан в XVIII династии (1550-1292гг до нэ - эпоха правлений Яхмоса I, Тутмоса I, великой царицы Хатшепсут, Тутмосов III и IV, Аменхотепа III, знаменитого фараона-еретика Эхнатона и его несравненной длинношеей Нефертити, плюс самого известного по находкам Древнего Египта Тутанхамона).

Но определено, что его отделка относится к XIX династии (1292-1186гг до нэ - эпоха правлений Рамзеса I, Сети I, Рамзеса II, Мернептаха, Сети II, Аменмеса, Саптаха и царицы Таусерт).

С приходом христиан храм переделали под церковь, древние рельефы замазывали, доводя до курьезов: Рамзес II несет приношения Апостолу Петру с ключом в руках.

Именно Рамзес II достраивал сей храм, как и храм в Луксоре.
В 60-е годы ХХ в храм, как и многие другие, спасли от затопления, перенеся на новое место. Что интересно и примечательно – в храме расположена аллея сфинксов.

Недалеко от Эс Себуа, в километре к северу, на том же берегу расположены еще два храма, это Эль Дакка и Эль Махаррака.

- Храм Эль Дакка посвящен Тоту и Тефнут, в период 1962-1968гг храм перенесен на 40км от места своего первоначального размещения на берег оз.Насера во избежание затопления. Основные мотивы: бог Тот в образе павиана возвращает львиноподобную богиню Тефнут в Египет, когда он разъяренная покинула его и убивала всё живое на своем пути.

Храм Эль Дакка---Координаты (22-48-04, 32-32-45),

На египетском храм назывался Пселкет, на греческом – Пселхис. То, что представляет храм сейчас, это храм времен правления нубийского царя Акамани или Эргамена, который, если помните, не подчинился обязательным требованиям жрецов умертвить себя. Это время где-то 220 г. до нэ.
Некоторые ученые утверждают, что дата храма относится к 282-242гг. до нэ времен правления Птолемея II Филадельфа. Наиболее вероятно, что храм датируется периодом правления Птолемея IV Филопатора (222-205гг до нэ). Его строительство продолжалось и во времена господства Птолемея VIII Эвергета II и в Римское правление Августа и Тиберия.

-Храм Эль Махаррака расположен в 200м на восток от Храма Эль Дакка, ближе к берегу Нила (оз. Насера).

Храм Эль Махаррака---Координаты (22-48-03, 32-32-51),

Храм небольшой, римских времен и посвящен Серапису и Исиде. В храме есть винтовая лестница. Его перенесли на это место также ввиду угрозы затопления, примерно 81 километров к северу от первоначального месторасположения.

- Храм Амада находится в 140 км к югу от плотины, немного южнее Себуа и зараднее его на 40 км, ближе к трассе Асуан-Абу Симбел, на том же берегу, как и Себуа.

Храм Амада---Координаты (22-43-51, 32-15-45),

Нынешнее здание храма относится к XVIII династии, построен при Тутмосе III и его сын Аменхотепе II, также расположен на левом берегу Нила, поворачивающем почти прямо на юг и текущем через бесплодную пустыню. Скорее всего стройка храма в таком месте объяснялась священностью этого места со времен XII династии.

Надписи же и имя Сенусерта III встречаются со времен Среднего царства. Тутмос IV перестраивал и подстраивал (построил крышу, превратя храм в гипостильный зал), а фараоны в дальнейшем времен давали отмашку на отделку храма, но позже царственные особы обходили его своим вниманием и потихоньку тот храм увядал.

Храм, так же как и Себуа, посвящен Амону-Ра и Ра-Хорахти.
В Нубии это весьма показательно, богов этих защитниками Нубии еще во времена Тутмоса III. Тут вовсю трудился небезызвестный Эхнатон, фараон-отступник, уничтожая имя Амона, где ни попадя, а потом не с меньшим рвением Сети I тратил уйму времени и средств, восстанавливая поруганные ненавистным фараоном святые изображения. Вспомним приход христиан!!!
- Эль Дерр, скальный храм расположен рядом с Амада и был заложен, скорее всего, отделан Рамсесом II, который в Нубии вел строительную деятельность почище вем известных московских градоначальников и начальниц. Здесь был так называемый храм Рамзеса в доме Ра.

Храм Эль Дерр---Координаты (22-43-56.5, 32-15-43.5),

Христине рушили его основательно, потом уже местные жители медленно и верно.

- гробница Пеннута, наместника Нижней Нубии в царствование фараона Рамсеса VI. Пеннут отвечал за надзор работы каменоломен.

Гробница Пеннута---Координаты (22-44-16, 32-15-39),

Как и многие памятники, гробница его перенесена сюда перед затоплением.

Такой вот некоторый экскурс в не всем знакомые достопримечательности Южного Египта, но мы едем вперед и вперед.

Пустыня просто поражает своими видами и просторами, ближе к точке назначения черного камня все больше. Как говорит Мухаммед, тут ведется его добыча, также находятся в регионе золотые шахты.

Перед подъездом в Абу-Симбел, а едем мы уже по берегу разлившегося могучего Нила в озеро Насера, проезжаем видно очень недавние гидротехнические объекты. Это отводные каналы с бетонным ложем и откосами, ведущими воду в пустыню на запад.

Это так называемый Проект Тошка или Новая Долина, задачей которого является отвод воды из озера Насера для регулирования уровня и недопущения паводка, а также ирригация засушливой пустыни. Проект запущен в 1997г и планируется завершить его в 2020, но в текущей ситуации явно понадобится влияние и инвестиции извне - тема братской помощи весьма актуальна.

Вода каналом уходит к четырем озерам - озерам Тошка, которые образовались ввиду разливов водохранилища на запад и затопления низменностей на юге.

Озёра Тошка---Координаты (23-25-16, 30-30-24) самое западное и (23-06-09, 31-19-32) самое восточное

там находится станция перекачки Мубарак (при нем же запущен проект), потом вода идет далее, вода идет по искусственному руслу идет 310км и должна обеспечить жизнь Новой Долине среди песков, по типу Дельты Нила, дав пашни для трех миллионов египтян.

Кстати, Нубийский Водоносный Слой (НВС) является самым крупнейшим в мире разведанным источником ископаемой воды, он расположен под Восточной Сахарой: под юго-восточной частью Ливии, северо-западом Суданом, северо-востоком Чада и большей части Египта.

А сверху бескрайние безводные пески и палящее солнце. Но оазисы не просто так ведь среди пустыни и можно представить, как давным-давно пески заносили, а ветер и солнце сушили плодородные почвы.

Отвлекусь: печально известный лидер Ливии, Муаммар Каддафи, тоже запустил проект, вернее тоже - это в 1984 за 13 лет до Проекта тов. Мубарака (их обоих остается вспоминать) под названием Великая Рукотворная Река, где посредством гидротехнических устройств и сооружений (колодцев, труб и акведуков) из подземного слоя снабжается водой в количестве 6.5 млн кубов Ливия: ее столица Триполи, Бенгази, Сирт и конечный город Гарьян, два водохранилища Гранд-Омар-Муктар и Аль-Гардабия.

Когда в начале пятидесятых годов ХХ века велась разведка нефтяных месторождений, как раз и были обнаружены эти богатейшие подземные запасы пресной воды. И вот она пришла в дома, которые не так давно бомбили посланцы мира в мире.
А в Египте сам НВС между Тошкой и Абу-Симбелом активно бурится с целью мелиорации. Так что вот какой подарок Мардулиса остался в Нубийской Африке.

Мы переезжаем через канал Шейх-Зайед,

Пересечение Канала Шейх-Зайед ---Координаты (22-48-46, 31-27-48), 710 км

разу вспоминается аналогия с этим именем по названию широкой автострады в Дубае. Не только названием, но и размахом это сходно. Вот только...
Строительные машины, экскаваторы стоят, проект вообще весьма и весьма под вопросом.

До моста через канал от его истоков с насосной станции на берегу озера Насера – 50 км

Через почти 3 км переезжаем гораздо более широкий канал, почти 500 м ширины.
Скоро подъезжаем к развязке на Абу-Симбел,

Развязка---Координаты (22-47-10, 31-26-11), 715 км

дорога поворачивает влево, но мы проскакиваем прямо и упираемся в заграждения чек-пойнта. Солдаты поясняют, что здесь не проехать и показывают на нужное направление. А впереди, как я понял путь к границе с Северным Суданом или Севером Судана (около 100 км), там всё делят и делят эту страну. В Судан нам скорее всего не надо, хотя я бы не отказался перешагнуть границу Египта с Суданом, ведь в древние века здесь перед порогами Нила велась бурная торговля между Севером и Центром Африки, а в Судане также расположены памятники Древней Нубии.
Разворачиваемся и уходим на нужный поворот на восток в сторону озера Насера.

По сути, едем вдоль границы, которая справа от нас, по Нилу граница в паре десятков км (Судан по Нилу заходит вглубь Египта). Так же по правой обочине видны ряды однотипных зданий, как у нас застраиваются линии коттеджных поселков. Дома довольно современные, по паре этажей в высоту, вокруг них упорядоченно бушует зелень из пальм, разных цветов и лиственных деревьев. Слишком похоже все-таки это на некоторое подобие большого дружного общежития, какое-то наблюдается слишком уж совхозное упорядочивание домов.

В действительности, это опять же проект государства, связанный, в том числе, и с насильственным переселением из зон затоплений и разливов Нила. Народ выселяли с зон, где рукотворное озеро Насера топило дома, давали людям участки и жилплощадь, причем по сущим копейкам. А улицы пусты, народу почти нет.

Да, многие и многие получившие новое жилье, не захотели и не решились покинуть обжитую землю плюс начали продавать и сдавать для жилья иностранных и приезжих инженеров, ученых по рыночной цене, что все эти умные вызовники запротестовали. Но куда деваться? Не есть ли у нас, что очень ярко выражено в столице, такой же пример, когда некоторый класс потомков бабушек и дедушек живет, не работая и не напрягаясь, за счет сдачи квартир и комнат приезжим, которые в действительности (говорю про инженеров, высококлассных спецов) поднимают отрасли.

Что там еще по этой теме в Египте, далее спрашивать не стал, так как мы едем по красивой дороге, вокруг которой шикарная яркая зелень, заворачиваем за АЗС, где на меня вовсю глазеют и показывают, что взрослые, что кучи детишек из пикапа, везущего их в школы, все люди очень темнокожие. Здесь конкретно Нубия, уже нет такого смешения и разбавления как выше по течению. И после заправки у нас впереди Абу-Симбел!!!

Подкатываем ко въезду

Вход в Храмы Абу Симбела---Координаты (22-20-14, 31-37-26), 765 км (конечная точка пути)





и там наш военно-полицейский товарищ радостно приветствует, видать, своих местных коллег, он выходит, нас пропускают и мы проходим к билетным кассам и зоне отдыха, где можно приобрести и испить воды, газировки, чая или кофе, перекусить.

Итак, я наконец прохожу через вход в зарешеченном заборе (цена вопроса 100 LE, но у меня все включено и платит Мухаммед), передо мной гладь водохранилища, где конечно водятся крокодилы, где на юг посмотришь вверх по течению - Судан, далее глубины Африки и где-то там сливаются два Нила, где-то в джунглях берет истоки могучая река; на север - там Асуан, Луксор, Каир, где Нил расширяется в Дельту и потом выливает свои воды, питая Средиземное море.





Некоторая дрожь ощущается от прикосновения к чему-то великому, не передать это словами.

Тщетно пытаюсь я также разглядеть кровожадных рептилий, да и как их увидишь, Нил вырос, разлился, сдержанный плотинами Асуана.

По берегу мыса, который каменистый и с крутыми откосами, проходит ограждение из сетки, вроде чуть ли снизу не с подачей напряжения.
Потихоньку слева искусственный холм из песчаника, который по факту и есть гора с перенесенными храмами, открывает ряд исписанных плит и каменных сооружений и, наконец, свой фасад и сердце замирает при виде четырех сидящих колоссов творения Рамзеса II.

Как я мечтал увидеть их, как я думал, что вряд ли когда придется и получится попасть сюда, но всё в руках высших сил и твоем желании. Сильно захочешь - всё всегда сбудется!

Большой Храм Абу Симбела---Координаты (22-20-12.5, 31-37-32).





Пусть и вновь собран это храм, пусть нарушена его изначальная геометрия внутренняя и внешняя относительно точности расположения по сторонам света, нужный наклон и т п. Не было в те времена суперкомпьютеров с 3D-моделированием, когда еще и неумолимо подымались воды будущего озера Насера, как и уже не было тех архитекторов далекого прошлого, кто на примитивном (?) уровне по звездам, светилам и ручным инструментам достигал астрономической точности и миллиметража при многотонных компонентах создаваемых памятников.

А системы внутренних опор, домкратов, вентиляции и кучи датчиков, контролирующих и регулирующих перенесенные храмы не были нужны в то далекое время.

Но перенести и собрать выше на 65м и далее от реки на 200м, распилив на кусочки до 30000 кг, это сверхвеликая операция инженеров-археологов. Четыре года велись сложнейшие работы - с 1964 по 1968гг.

Итак, перед нами самый знаменитый скальный храм в Нубии и Древнем Египте, который своими сидящими колоссами удивлял всех, особенно плывущих по Нилу из сердца Африки к порогам, начинающихся в этих местах. Статуи с лицом Рамзеса II безмолвно глядели в вечность и их размеры говорили о непобедимости и силе Фараона, по силе равного богам.
Абу-Симбел - Отец Хлеба, вернее, Отец Колоса в переводе с арабского, это восприятие арабских моряков.

Начало европейским исследованиям положил Джованни Бельцони, кто был больше авантюристом, мужчиной-силачом и, как бы сказали сейчас, рационализатором и инноватором. Ему нипочем было пробивать бреши в гробницах, скакать через пустынные и опасные территории, попадать в стычки с бандитами, вылавливать из Нила упавшие с судов статуи, иметь карт-бланши от властителей и чиновников.

В натуре храм был вырублен в скале, вход с востока, ориентация по оси восток-запад, посему и восстановленное сооружение также расположено в новом месте по аналогии изначального размещения храма.

Посвящен сей храм Амону-Ра из Фив, знакомому нам Ра-Хор-Ахте из города Гелиополь, богу Птаху из Мемфиса и на равных с ними Рамзесу II (вообще написание его имени иероглифами Ра М СС и пишется по-разному, я даже сказал об этом гиду, что очень его поразило.

По степени божественности и почитаемости к ним приравнен и сам Рамсес.
Рамзес II или Усер Маат Ра Сетеп-ен Ра, сын Сети I, величайший фараон по делам в Египте, известен многим, особенно размахом строительства, а в военной истории, в том числе, победой над хеттами, после которой, где только можно было прославление этого великого исторического деяния в виде разного рода памятников, на обелисках, плитах, стенах.

Фараоново войско в последнем рывке, будучи почти пораженным, вырвало победу у хеттов в битве при Кадеше, городе имеющем ключевое значение для макрорегионов, где и схлестнулись войска Рамзеса II с хеттской армией Муваталли II. 1284 г до н э.

Фактически Рамзес выиграл, понеся большие потери, прекратил экспансию и обе стороны приписав победу себе заключили мирный договор.
Так и этот храм был воздвигнут, то бишь вырублен или вырезан в склоне горы из твердого песчаника в 1244-1224гг до нэ.

Вообще, этот Рамзес восседал на троне аж 67 лет (1290-1212 гг до нэ), что в те времена было сверхудивительным, так как если не в бою погибали часто, то дворцовых интриг тоже хватало. Его сын, Мернептах, стал царем лишь в 60 лет, это ж сколько ждал, при том, что не единственный сын был.
Нынче царь египетский в виде своей мумии глядит на посетителей Египетской музея в столице современного Египта, Каире.

Как упоминалось выше, данная громадина, открываясь нубийцам по ходу течения реки, высеченная в скале мыса, имела цель устрашения перед силой сына бога.

Рамзес II и его драгоценная супруга Нефертари, Великая Жена Царя, для которой рядом высекли малый храм, смогли запомниться потомкам в камне.
Остальными супругами по жизни являлись Иситнофрет I, Маатхорнефрура, Хенут-Мира, Бент-Анат, Небеттауи и Меритамон. То дочери, ставшие позже женами, то потом ставшие и Главными женами, тут не буду останавливаться, иначе можно уйти в дебри изучения династий и царств Египта.





Статуи фараона глядят, сидя и положа руки на колени, поставив мощные ноги на землю египетскую, у которых и между которыми стоят " маленькие" статуи его супруги Нефертари-Мери-Мут, его матери царицы Туйи и его детей.





Вторая по счету слева статуя частично обрушилась в свое время в результате землетрясения, само собой картину в ХХ веке при переносе менять не стали, так же лежат на земле части головного убора и самой головы.

На колоссах видны надписи на греческом сделанные ионийскими наемниками, которые посещали храм, следуя по Нилу в Нубию воевать по задаче фараона Псамметиха I (664-610 гг до нэ). Таким образом, " Здесь был Вася" известен с древних времен. Да и вообще на древних камнях Египта можно увидеть надписи людей разных времен, особенно европейцы любили повыражаться.

Сама главная фишка храма, что он при восходе солнца озаряется внутри лучами и все вспыхивает, и есть в году такое время, осенью и весной в равноденствие, когда солнечный луч на восходе пронизывает его до конца и проходит по самым удаленным статуям богов и великого фараона. И только Птаха не касается солнечный луч. Каковы были знания и умения, пусть целью применения которых было религиозное поклонение богам и исступленное почитание фараонов.

К сожалению, мое посещение было через несколько дней после мартовской даты равноденствия и даже рассвет я не застал, так что не видел восхода. Как сказал Мухаммед, мой сопровождающий, при переносе была допущена некая неточность и луч делает некий сбой, хотя и возможно, что всяческие прецессии и нутации земной оси не менее повлияли, не могу судить.

На карнизе храма смотрят на восток бабуины с собачьими головами, а над расположенным между центральными статуями входом смотрит сам Ра-Хорахте зрит на восток своею соколиной главою.

Кто таков Ра-Хорахте в этом царстве нубийского Мандулиса?
По имени его можно догадаться, что оно состоит из имени Великого Ра, символ которого солнечный диск, и бога Хора (Гора).

Хорахте это ипостась Хора, Хор обоих горизонтов. Впоследствии, когда начал возвышаться бог Ра, Хорахте отождествляли с богом Солнца как Ра-Хорахте. Для такой древней религии свойственны взлет и падение культовых богов, их отождествление и смешение, ведь позднее привнесут сюда богов эллины и римляне или, наоборот, сонм их богов проистечет из более древних египетских, а позднее и отчасти христианство на заре своего становления не минует подобного.

А с другой стороны, как лучше всего захватить власть, земли, волю и преданность людей, как не обаять их сходством или воплощением своих богов с их богами, потихоньку заменяя культ, но отдавая дань древним богам. Из небольшой Македонии Александр Великий, ставший в ХХ веке Македонским, Александр III Магнус, Аль Искандер Зуль карнайн или Двурогий стал фараоном в Египте, посетив древние храмы, получил от жрецов, так сказать, напутствие и благословение.

Когда, взявши неприступные финикийские рода и сровняв их с землей за неповиновение, когда пал знаменитый Тир, город великих мореходов, Александр двинул войско в Африку, в земли египетские.

И не только в Египте, но и в Иерусалиме, а потом и в Азии где он стал Гегемоном, перевернув полмира. После которого его же диадохи, передравшись, то объединяясь, то предавая друг друга, воссели на пустые троны царств молодой империи, зачав новые поколения царей. И Птолемеи воцарились в Египте, дав приток греческой крови в древнюю египетскую.

Эпоха диадохов, а именно решающая их битва при Ипсе в 301г до нэ, принесла изменение геополитические и изменила строй и политический уклад - возникли новые государства, как непосредственно Македония, Эллинистический Египет, Пергам и Вифиния в Малой Азии, Сирия и стала обычным делом наследственная монархия.

Оставалось ждать, когда всех их подомнет Рим, когда и Египет станет Римской провинцией. В 30г до н э, после смерти последней царицы Клеопатры из птолемеевского рода Филопатора с ее кознями и заговорами, предательствами и любовью к мужчинам и власти (что Цезарь, что Антоний), когда 13 августа Октавиан триумфом прошел по Риму.

О многом нам говорят храмы, памятники, папирусы повествуя иероглифами разного стиля письма, священного, иератического и демотического, из древних истоков сменяясь греческим и приближаясь к империи римлян, а далее забвение ибо новая власть и религия по-иному относились к изображениям, письменности, культовым статуям и памятникам.

Хотя и в Древнем Египте было смутное время, когда страну раздирали внутренние войны и восстания угнетенных, когда вельможи и чиновники нищими скитались по стране, охваченной огнем и залитой кровью. Этот период остался нем для нас - в то время замолчали камни, на которых некому и некогда было выбивать тексты и рельефы. В темноту, мрак и хаос погружался Египет. Но были такие, с нашей точки зрения, умные и великие деятели, прославившиеся не только своими гробницами, а и деяниями.
А внутри храма красота цветной росписи и рельефов, яркий звездчатый потолок, жизнь богов и обожающих их раскрывается на стенах под этим небесным потолком, поддерживаемым колоннами.

Фотографировать нельзя - гласит табличка на входе в храмину. Местные охранники похожи на весь подобный сброд в Гизе, Долине Царей и т п. Им как раз важно, чтобы ты нарушил запрет, а никоим образом не пресекать попытки. Возможно, есть коллеги, кто действительно заботится о культурном наследии, но сомневаюсь, что фото без вспышек, массовость которых нарастающим итогом реально может привести к выцветанию оставшихся красок, навредит давно ушедшим царям и богам.

Слышу, как визжат и орут эти вахтеры, на преступлении поймавши кого-то из иностранцев, выбивают штраф или просто бакшиш. Как еще бывшему феллаху заработать фунты, а то и доллары, как не обирая таких негодников.

Да, ребята, в свое время сыны пустыни не гнушались ломать мумии, бить стены, разворовывать реликвии, распродавать из-под полы артефакты (чего стоит история с кланом таких крестьян-полубандитов, который в Долине Царей веками расхищал сокровища с целью сбыта на черном рынке, обедняя Египет вывозом из страны).

Да и недавно что творили в Каирском музее! Ну не верю, что фотографируя без вспышек, который возможно массово и нарастающим итогом могут привести к выцветанию полихромных покрытий, красок, туристы нанесут непоправимый урон.

Ко мне подваливает один из таких пройдох, видя, что я хожу и смотрю, спрашивает, кто я и откуда. Вместо английского, отвечаю ему по-арабски, он удивлен, и вот я уже ему и брат и т д.
И что типа он мне разрешает фотографировать, для меня здесь нет запретов.

Что я и делаю! Хотя отнекиваюсь, что мне это не нужно, я тут для восхищения и ощущения душой. А фоткаю втихую девайсом, какой сделает сочные и яркие фотографии вне зависимости от режима освещения, с почти полусотней мегапикселей и весом до 20 Мб каждая – большой респект Нокиа.





Я выхожу довольный из главного храма, снова любуюсь такой красотищей, уже более подробно осматриваю храм. Вижу замазанные швы распилов, надписи на плитах повествуют о победе над многочисленным войском хеттов.
Жарко. Восставшее утреннее солнце заливает все вокруг.

Топаю к малому храму Нефертари, который также выпиливали и собирали, сохраняя пропорции и соответствие расположения по сторонам света и с большим храмом.

Малый Храм Абу Симбела---Координаты (22-20-15, 31-37-36).





С фасадов главный храм - слева, малый - справа.
Собственно, он не особо мал, но, конечно, у Рамзеса больше. Однако, сам факт строительства храма в честь своей супруги это был нонсенс в Древнем Египте. Молодец!

Фараон XVIII династии Аменхотеп III для своей Тейе также воздвигал храм, но этов ведь единицы.

Хотя вспомним знаменитый Мавзолей Тадж Махал в Агре, возведенный Шах Джаханом в память любви к своей почившей любимой супруге Мумтаз Махал.
Более ближайшее по дате к Египту - Сады, построенные в Междуречье для Семирамиды или Шаммурамат, царем Вавилона Навуходоносором II. Образ богини Иштар сливается с царицей Семирамидой.

Малый скальный храм или храм Ибшак представлен снаружи фасадом, на котоом горельефом высечены шесть статуй, из них четыре Рамзеса и две Нефертари, стоящие между ними по обеим стоонам от входа, все статуи, его и ее, причем одинаковой высоты.

Сзади храм также, как и большой, отсыпан общей искусственной горой, дабы воссоздать хотя бы вид, как он гляделся в скале.
Нефертари Мери Эн Мут или Прекрасная спутница и Возлюбленная Мут, богини.

Образ Богини Хатхор, кто дает царице ключ Анх - символ вечной жизни, это образ статуй царицы на фасаде храма.
Внутри храма очаровательные сцены из жизни супругов, так захватывает это, настолько всё красиво, что я не удерживаюсь и ощупываю пальцами рельефы тела красавицы Нефертари, косясь на фараона, и вспоминаю про всякие мести и проклятия, ух как! Да простит мне Рамзес, ибо такая красота просто не может не притянуть мужчину. И Хатхор способствует этому!

Царица также играла и политическую роль: на этом поприще она даже любезно переписывась с хеттской царицей после того как с хеттами был заключен мирный договор в 1269 г до нэ.

Ну что, дорогие мои, я еще раз обхожу храм Нефертари, выхожу из сумрака в свет и гуляю по территории при храмах. Слева есть беседка, но больше смотреть нечего, за храмы народ не пускают охранники, к воде не спустишься, можно наделать фото, просовывая объектив между прутьями ограждений.

Перед храмами сделан открытый зрительный зал, откуда любуются вечерними светомузыкальными шоу (привет Жану Мишелю Жарру!), которые здесь устраивают на сцене, которой являются фасады храмов.

Очень хороший вид обоих храмов открывается с восточной точки мыса, можно нафотографировать общие виды, но я уже чую, что сердце мое стремится к любимой жене и детишкам, в Хургаду.

Мухаммед говорит, что выехать можно не ранее 10 утра, так же нужно будет сажать в салон нашего бравого автоматчика.

Я напоследок захожу опять в храм Рамзеса через массивные деревянные двери а-ля метро, высоток, музеев и исполкомов Страны Советов, не обращаю внимания на призывы храмовых пройдошек, прощаюсь с Рамзесом до следующих встреч в других местах славы его правления, прощаюсь с храмом, пусть новоделом, но не канувшим в лету и воды Нила. Знал бы фараон, что случится через тысячи лет здесь, что людишки посягнут на воды Священной Реки, на статуи Великих Богов и Могучего Пер-а-о (Фараона).

Вернусь ли я сюда, не знаю, но что должен увидеть южные храмы Ком-Омбо, Эдфу, что рядом с Асуаном, обязательно попасть в более близкий к Хургаде несравненный мистический храм Дендеры, в древний Абидос, пройтись по Рамессеуму и Мединет Абу, что рядом с Колоссами Мемнона, посетить еще раз Долины на западном берегу Нила. Всё впереди, я это знаю!
(Везде там я окажусь через четыре с лишним месяца).

Сейчас же нам нужно сделать рывок и не хилый, на одном дыхании проделать засветло (желательно) путь от Абу-Симбела до Хургады, как вы помните по трассе без заезда в Асуана это почти 770 км.
Ну, вперед!

Прохожу за калитку забора, выход к стоянкам через иной коридор, получается, надо обойти здание, как раз мимо лавочек и палаток с банальными египетскими сувенирами. Настоящий сувенир же остался в моей памяти и сердце! Общаюсь с девушкой из Мексики, которая сюда приехала увидеть Древний Египет.

Вокруг надменные толстенькие американцы с неизменной кока-колой и жующие булку или бургер, просто одетые с рюкзаками и в очках европейцы с кофе, азиаты в полном букете всех стран, галдящие и толпящиеся вокруг гида с палочкой с флажком, все в одинаковых панамках, кепочках и козырьках.

Пока писал, почти через год после поездки, появилась ИГ, рванул курс валют в небеса, взорвали бомбу у участка полиции в Асуане, захватили заложников и устроили стрельбу в музее Туниса, расстреляли полицейских у входа в пирамиды в Гизе, взорвали бомбу у входа в Луксорский храм, а потом расстреляли отдыхающих на пляже Эль Кантауи в Тунисе, в Каире взорвали генпрокурора Египта. Вечная эскалация…

Это, конечно, сильно влияет не только на поездки по стране, а и вообще - в страну.
Да, есть моменты, как , например, европейцы плутанули в пустыне и учухали в пески Судана, где их не преминули захватить и потом выкупали и освобождали. Но люди едут, и я заметил лифтованный 70-ый Лэндкрузер с внедорожными девайсами и немецкими номерами.

Когда мы проснулись утром перед отъездом в Абу Симбел из Асуана, по ТВ показали новости о принятии решения о казни 529 «братьев-мусульман», а это значит, что лучше объезжать города, которые можно объехать, во избежание неприятностей.

...Думаю, как хорошо, что успел увидеть Египет побольше, чем Каир и Луксор, увидел другими глазами.

Чашка кофею и по машинам, в путь, в путь! Пошел обратный отсчет километров, снова меняются пейзажи пустыни, пролетают вроде необжитые, но на самом деле имеющие хозяев поля песков.

Вдоль всей дороги стоят камушки типа межевых вешек или маркеров, это участки, что государство дало гражданам. А как там жить? Никак!
Ни воды, ни плодородной почвы. А жалко – потому, чтобы не отобрали, ставят полконуры из кирпича-сырца или какой-то каменюги или бетона и всё, попробуй отбери!

Сотовые вышки ретрансляторов охраняют те, кто их бы растащил или изувечил, кабы операторы мобильной связи или всякие телекомы не платили отступные.

Черная дорога уходит вдаль, колеблясь змеей в жарком мареве среди желтого песка, в котором видны заливы с островами и пальмами- миражи окружают обе стороны. Мы несемся по пустынной во всех значениях слова трассе, справа вдалеке мелькает зеленая полоска растительности, там жизнь, там разлившийся Нил, слева - пески и скалы, скалы и пески - там Сахара, где есть островки оазисной жизни, но запад принадлежит ей.

Там Царство мертвых, живым там нет места среди раскаленных мириадов песчинок, голых камней и стального жаркого дневного неба.

Миражи в пустыне предлагают к просмотру в песках морскую ширь с пальмами на побережье - действительно невероятно.





По дороге, как я писал в самом начале, вижу при солнце своротки вправо на храмы, названия которых собственно толком и прочел днем, сделав там остановку.

Остановка минутная, выйти размять кости и сделать кой-какие дела, при этом ноги погружаются в песок обочины и я на память набираю пластиковый стаканчик мельчайшего песка ярко-насыщенного желто-золотистого цвета.
Отбросив ложную скромность,

Кто не хочет или пугается слышать о естественных для людей вещей, как физиология, не читайте,
скажу, что заинтриговало: заметив, что водитель топает на обочину, быстро делает там свои дела (как и все мы на трассе, отвернувшись от машин), потом чего-то бормочет и кидает кой-то камешек. Уж не стал спрашивать, но позже прочитал, что так принято и прописано правоверным мусульманам – об камешек и камень на песок.
И ведь это пустыня влияет на религию и быт, ведь вокруг нет воды и песком можно омыть ноги.
Погружаясь минимум на сутки в жизнь другого народа, побыв с ними, узнаешь много того, чего не узнаешь даже из большинства книг, увидишь и познаешь.

Вояка садится в это раз со мной, автомат кладет под ноги и засыпает.
Водитель наш не хочет разговаривать на английском, говорит со мной по-арабски или по-русски чуть-чуть, нас поправляет и нам помогает Мухаммед. Очень довольны, что не только они знают русский мат, но и мы можем загнуть на арабском не хуже.

В моей простой одежде, джинсах и футболке, куртке, кроссовках, когда я с ребятами в придорожном пит-стопе для туристов сижу за столом, лепешкой собираю тахинный соус, ем куриное крылышко, пью чай и потом курю кальян, даже торговцы спрашивают меня: кто я, араб или живу и работаю здесь? Не буду хвастаться, но в языке меня всегда заботило правильное произношение, без акцента.

Как когда-то мне сказали арабы в аэропорту Бангкока, у меня египетский прононс, а позже, в самом Египте, акцент. Звучание родной речи всегда приятно людям. И я по-другому отношусь к арабам, мне нравится их народ, я стараюсь понимать их во всем.

Так вот, за беседами, где мы обоюдно узнаем о народе друг друга, с моими сотоварищами прикатываем в Асуан, обедаем и едем в Хургаду.
Перегон по пустыне, пробитая покрышка перед Луксором и замена колеса, кофе в грязной забегаловке. Солнце садится, позади оказываются часы и километры Нубии…

В Хургаде мы оказываемся в начале одиннадцатого вечера, завершив свой сверхувлекательный и при этом щекочущий нервы марш-бросок.
Попав в атмосферу пятизвездочного отеля с музыкой, барами и весельем туристов, поймал себя на том, что как будто прошло много времени с моего отъезда, настолько всё было вновь после песков пустыни, молчаливых камней, арабского быта в глубинке…

До встречи (часть 3 наготове)!!!